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뭐라고 불러야 할까요 엄밀히 따지면 " 안전접지 & RF 접지 "입니다. 어차피 낙뢰 접지는 아파트 옥상에 있으니까요.  제가 살고 있는 아파트는 제 나이와 같은 아파트입니다. 그러다보니 원래 가구에 들어오는 전기의 전압은 110V 였고, 가정에서 220V를 사용하기 위해 가정내 변압기가 있습니다. 그리고 이런 상황이라 콘센트에 안전접지 자체가 없습니다.  전에 몇 번 말씀드렸지만 균형 안테나(Balanced antenna)는 접지가 필요 없습니다. 하지만 저는 휩 안테나 형태의 VHF, UHF 안테나가 있어 카운터포이즈를 설치했는데요. 이 카운터 포이즈의 안전성을 확보하기 위해 예전에 AWG #23 단선을 하나 아파트 화단까지 내려서 몰래 접치를 설치했습니다.  그런데... 초여름에 벌초를 하면서 제 접지선을 화끈하게 끊어 놓았더라고요. 쩝.  아무래도 공동 관리구역인 화단에 설치한 것이라 사람들의 눈도 있고 해서 그 동안 가만히 있다가 어제 접지를 다시 개선하기로 결심했습니다.  TFR CV SQ.6 1C 케이블입니다. CV 케이블은 야외 자외선 노출을 감안해 만든 제품이고 1C 는 심선이 하나로 되어 있다는 뜻입니다. 외경이 대략 8mm정도 됩니다.  일단...  기존에 사용하던 카운터 포이즈(알루미늄 망)에 기계적 체결이 필요하니 구리판부터 만들기로 했습니다.  특별히 뭘 가공할 것은 없습니다. 그저 모서리를 조금 다듬고 가운데 나사 체결 구멍만 뚫으면 됩니다.  실제로 알루미늄 망에 설치할 때는 이런 식으로 하게 됩니다.  접지선은 중간에 이격이 생기면 아크가 발생하기 때문에 나사 등으로 강하게 체결해야 하거든요.  접지 선에도 O 링을 설치했습니다.  Penetrox A를 덕지덕지 바르고....  (Penetrox는 금속이 산화되는 것을 방지해 주고, Penetrox A 제품은 알루미늄과 구리가 닿아 있는 상황에서 갈바닉 부식...

미국 알파 안테나의 MagLoop 안테나를 주문했습니다 마그네틱 루프 안테나 중에서 100W를 지원하는 것은 제가 찾아본 바로는 이것이 유일했습니다.  대략 3주 정도 기다려서 도착했답니다.  마그네틱 루프 안테나를 사용해 보려고 결정한 가장 큰 이유는 도심 노이즈 때문입니다.  일반적으로 마그네틱 루프 안테나의 방사패턴은 다음과 같습니다.  루프가 형성하는 가운데 공간의 앞 뒤로 널(Null, 무신호 영역)이 형성되는데요, 이 방향을 노이즈원을 향하도록 해주면 노이즈의 수신 자체가 안되기 때문에 깔끔하게 노이즈가 사라지는 효과를 볼 수 있다고 합니다.  아시다시피 저는 도심 아파트 7층에 살고 있고, 주위에서 엄청난 양의 노이즈가 들어오고 있답니다.  전에 말씀드린 것처럼 IC-7300의 S-meter상 기저 노이즈가 S 9 ~ S 11 까지도 발생하는데요, 이걸 해결하기 위한 한가지 방법으로 마그네틱 루프 안테나를 시도해 보기로 한 것입니다.  아, 물론 지금 사용하는 EFHW + 노이즈 캔슬러의 조합도 충분히 만족하고 있습니다. 하지만 사람의 욕심이라는 것은 끝이 없고, 마그네틱 루프 안테나의 효용은 익히 알고 있었기 때문에 한번 시도해 보기로 한 것입니다.  조립 자체는 매우 간단했습니다. 그저 설명서를 보고 그대로 만들기만 하면 되니까요.  안테나의 전체 형태를 지지해주는 것은 20mm FRP/G10 유리섬유 봉을 사용했습니다. 이것이 가장 RF 간섭이 없기 때문입니다.  음.. 그런데... 어디선가 검은 부스러기가....?! 이런 천하에!  마스트용 클램프와 가변 커패시터를 담고 있는 케이스 사이에 검은색 플라스틱 브라켓이 있었는데, 이게 너트를 계속 조였더니 깨져 버렸습니다. 아니 무슨...! 대체 뭘로 만들었길래!  무게를 줄이기 위해서였는지 아니면 어떤 이유인지는 몰라도. 아.. 3D 프린터로 만든건가?! 아무튼 너무 약했습니다....

마그네틱 루프 안테나용 마스트를 만들고 있지요 이제 거의 다 되었습니다.  지난번 만든 FRP/G10 유리섬유 봉 을 이용합니다. 단단하게 체결이 필요하거나 압력을 받는 부위는 전부 열수축 튜브를 사용해서 보강하는 것이 좋습니다. 아무래도 유리섬유는 점 하중에 취약하다고 하더라고요.  우선 지난번 만든 가이 링 을 설치합니다.  가이 링이 설치될 부분은 마찰에 의한 손상이 예상되므로  이렇게 실리콘 테이프로 감쌉니다 우선 가이 링을 삽입한 후, 양 쪽을 샤프트 칼라(Shaft collar)로 고정합니다. 이렇게 하면 가이 링이 로프에 의해 움직일 수 있는 범위가 제한됩니다.  이후 열 수축 튜브를 이용해 압력을 받을 부위를 보강해 줍니다.  완성 상태입니다.  마스트 고정부는 베란다 난간에 설치한 스테인리스 튜브와 90° 로 연결될 부분입니다. 이 부분은 압력이 많이 가해질 것이라 압력 분산을 위해 열 수축 튜브를 이중으로 감쌌습니다.  1차 가이 링은 마스트 고정부에서 약 75Cm 에 위치하는데, 일종의 안전 로프를 설치할 장소입니다. 실제 마스트 끝단의 하중을 버텨야 하는 곳은 2 차 가이 링과 말단 가이 링이 있는 장소로, 그 사이에 마그네틱 루프 안테나를 설치하게 됩니다.  처음에는 가장 끝에 안테나를 설치하려고 생각했는데 설치 환경 자체의 문제도 있어서 무게 중심을 안쪽으로 가져왔습니다.  이제... 설치만 하면 되는데 데이크론 로프(Dacron™ rope)가 모자라네요. 주문한 것이 도착할 때까지 기다려야 합니다. 

안테나 마스트를 만들고 있습니다 아파트 베란다에 루프 안테나를 설치하기 위한 준비 과정 중 하나입니다.  베란다에서 수평으로 약 2 미터의 유리섬유 마스트가 뻗어 나가야 하는데, 인터넷으로 주문할 수 있는 유리섬유 봉은 1 미터가 한계이기 때문에 두 개를 잇는 과정입니다.  준비물 유리섬유 봉 2 개  유리섬유 튜브 1 개  2 액형 에폭시 접착제 (1 액형도 가능) 80방 사포 (조금) 알코올 솜 또는 알코올 자가융착 실리콘 테이프 또는 실리콘 시트 조금 기타 표시를 할 수 있는 펜 RTV 실리콘 (필요시) 제작 과정 우선 닦아야 합니다. 유리섬유 봉과 유리섬유 튜브를 깨끗하게 알코올로 닦아 줍니다. 찌꺼기나 지방 등이 남아 있으면 잘 붙지 않으므로 모조리 닦아내야 합니다.  유리섬유 봉. 좌측이 직경 20mm 내경 22mm 유리섬유 튜브. 내부에 절단시 발생한 찌꺼기가 많음 전부 닦았으면 잠시 말려줍니다. 언제나 그렇듯 닦고 말리고, 닦고 말리고를 반복해야 합니다.  화이트(수정액)로 유리섬유 튜브가 들어갈 끝 부분에 표시를 해 줍니다.  80방 사포 정도가 좋습니다. 유리섬유 튜브에 들어갈 부분을 갈아줍니다.  너무 강하게 갈아낼 필요는 없고 그냥 자잘한 상처가 많이 나도록 갈아주면 됩니다. 갈아줄 때에는 가능하면 유리섬유 봉의 길이 방향으로 문질러 주는 것 보다는 수평으로 갈아주는 것이 좋습니다. 빠지는 것을 방지할 테니까요.  유리섬유의 분진은 건강해 좋지 않으므로 가능하면 사포질은 실외에서 합니다.  어느정도 사포로 문질렀으면 알코올 솜으로 닦아줍니다. 깨끗하게 닦아야 합니다. 찌꺼기가 남으면 에폭시가 잘 붙지 않거든요.  알코올로 닦고 나서 말리면 이렇게 상처가 눈에 보입니다. 이제 에폭시를 섞어야지요.  에폭시를 섞는 방법은 빠르게 휘젓는 것이 아니라 내부에 기포가 많이 생기지 않도록 접듯이 섞어 주시면 됩니다. 기포가 많이 섞이면 에폭시가 ...

가이 링(Guy ring)이라는 것이 있어요 특별한 것은 아니고, 안테나용 마스트나 봉에 끼워서 가이 와이어(Guy wire, 보통 어떤 물체를 지지할 때 사용하는 로프나 와이어)를 설치할 때 사용합니다.  제가 다니는 네이버 카페에서, 이 가이 링 2개에 15,000원이나 한다는 이야기를 들어 너무 비싸다는 생각과 제가 필요한 상황이라는 생각으로 직접 만들어 보기로 했습니다.  만들어 보기 필요한 것 전동 드릴 전체 크기에 맞는 홀쏘(hole saw) 마스크 직경에 맞는 홀쏘(hole saw) 사포와 줄(file)  주의하실 것은, ⌀ 60mm 를 넘어가면 마찰력이 너무 커서 전동 드릴로는 제대로 만들 수 없다고 합니다. 이 경우에는 테이블 드릴이나 드릴 프레스가 필요하니 우리 영역이 아닙니다.  제작과정 가능하면 국산을 쓰려고 노력해서... 요걸 주문했습니다. 공통 모드 전류계를 만들때도 사용할 것이라 ⌀ 56mm 정도 됩니다.  죽어라 갈아냅니다. 진짜 죽는 줄 알았네요. 아무튼 열심히 했습니다.  가운데 동그라미가 똥! 하고 떨어진 것을 주워다 다시 바이스에 물리고 가운데 구멍을 뚫습니다.  제가 사용할 유리섬유 봉은 ⌀ 20mm라서 22mm로 뚫었습니다.  일단 요렇게 되었습니다.  일단 옆에 버(burr)가 남기는 했지만 그건 어차피 갈아낼 것이니 신경쓰지 않습니다.  세 군데 로프가 들어갈 구멍을 표시한 후 다시 구멍뚫기... 할 수 있다! 구멍 세 개를 다 뚫었습니다. 이제 다이 그라인더와 사포로 열심히 갈아야지요.  완성품 팔 생각은 없지만.. 팔지는 못하겠네요. ㅋㅋ  이곳저곳에 조금씩 흠집이. 아무튼 예쁘게 만들었는데 고생했습니다.  이게 두께가 8T (8mm) 짜리 5052 알루미늄을 사용했는데, 일반적으로 홀쏘로 구멍을 뚫을 때에는 4T (4mm)를 넘지 않는 것이 좋다고 하네요. 왜 그런지는 직접 해보니 알겠더라고요. 5m...

결국 구입했습니다 제가 사는 동네의 기저 노이즈 레벨은 S-미터상 S 9 ~S 10 이 나오거든요. 냉정하게 생각하면 이런 환경에서 HF 교신을 하겠다고 달려드는 제가 미친 것이지요.  일단 공통 모드 쵸크를 설치한 후, 노이즈는 S 6 ~ S 7 까지 떨어졌습니다. 하지만 그럼에도 노이즈 레벨이 너무 높아 조금만 상대 교신국의 신호가 약하면 절대 들리지 않는 상황입니다.  결국 실낱같은 희망을 걸고 노이즈 캔슬러를 주문했습니다 회사가 문을 닫는다고 하지만 아직 재고가 5개 남아 있어서 그 중 하나를 한국인인 제가 구입했습니다.  노이즈 캔슬러를 위한 준비 생각보다 필요한 것이 좀 있습니다.  12VDC 전원 (케이블은 동봉되어 있음) 노이즈 캔슬러용 보조 안테나 공통 모드 쵸크 (보조 안테나용) RCA 케이블 (IC-7300의 경우)  동축 케이블 조금 노이즈를 상쇄시키기 위해서는 보조 안테나가 반드시 필요합니다. 보조 안테나와 주 안테나 사이의 거리도 어느정도 떨어져야 하고요. 제일 좋은 것은 주 안테나와 동일 스펙의 안테나라고 하지만 그렇지 않아도 상관은 없습니다. 대신 가능한한 노이즈원에 가까이 설치하는 것이 좋다고 합니다. 제 경우에는 환경 노이즈에 가까워서 노이즈원을 찾을 수 없으니 그냥 주 안테나와 최대한 멀리 떨어뜨려 설치했습니다.  전 HF40CL 다이아몬드 차량용 7㎒ 가 있어서 그걸 사용했습니다.  그런데 보조 안테나에 어째서 쵸크를 설치하냐고 물으신다면, 가능한한 주 안테나와 보조 안테나에 동일한 특성의 노이즈가 들어와야 하기 때문입니다. 노이즈 캔슬러의 동작 원리는 노이즈 파장의 위상을 180° 돌려서 노이즈 파장만 상쇄시키는 것이기 때문에 가능한한 같은 파장이 들어와야 하고, 그렇기 때문에 동축 케이블의 편조선을 통해 타고 들어오는 공통 모드 전류 또는 노이즈는 싹 다 날려버리는 것이 좋습니다. 물론 이것도 주 안테나에 쵸크가 달려있기 때문에 이렇게 한다는 뜻입니다....